Paire de gants dit retroussés à l’anglaise et revers crantés et perforés. Peau d’agneau crème mouchetée à la brosse de pois bleus et motif folié teint en réserve au pochoir. Poignets rabattus festonnés, crantés, et ornés d’une frise florale.
Cette technique d’impression à la brosse et au pochoir est identique à celle utilisée dans la reliure et les papiers aux XVIIe et XVIIIe siècles

Petite Bergère en paille tressée blanchie et recouverte d’un vernis laqué et craquelé coquille d’œuf. Calotte à bordure doucement arrondie et larges bords ondulants et rigides de trente centimètres de diamètre. Agrément d’une très fine tresse de paille et fausse fleur en tissu crème. Pièce de production similaire répertoriée dans les collections du Museum of Fine Art de Boston (réf 43.1835) issue de la collection suisse d’Elizabeth Day McCormick

Perruque de Gentilhomme du 18e siècle à catogan de moire de soie noire, datant probablement du 19e siècle pour le Théâtre. Véritables cheveux (et non pas crin de cheval compte tenu de leur finesse) blonds et roux monté sur armature en filet de coton maintenu par des baleines de métal. Le montage et la façon de cette perruque correspondent exactement aux planches de perruques décrites dans l’Encyclopédie de d’Alembert et de Diderot au 18e siècle

France Circa 1775

Habit complet à effet lamé pour le justaucorps, le gilet à basque longue à poches à rabats et la culotte à petit pont. Ensemble façonné en soie chinée chocolat et crème argenté à la mode Zèbre qui a été promue par Louis XVI. Parure de cordonnets appliqués noués à lames d’argent, filée et frisée, et boutons brodés de la corporation des passementiers en lames d’argent. Doublure du justaucorps en taffetas Florence paille, gilet et culotte doublé de coton blanc.

Références similaires: La mode en France 1715-1815, la Bibliothèque des Arts 1990 – Collection de Martin Kamer

Robe à la Française d’été. Manteau à plis Watteau, jupe et pièce d’estomac en taffetas chiné à la branche. Fond bleu-ciel rayé de crème à grands dessins de bouquets à ganses et branches florales sinueuses en rivière. Parures en falbalas crantés. Doublure et liens intérieurs du manteau en lin blanc. Manufacture lyonnaise non identifiée. Provenance Famille De Villemur / Château du Sud-ouest de la France. Acquisition par le Victoria & Albert Museum, London

Ensemble exceptionnel de trois lés marouflés en huit mètres linéaires en taffetas de soie chiné à la branche à grand décor fourni par Nau pour le Garde Meuble Royal. Laizes complètes entre 67 et 70 cm de large, ces tentures déposées puis conservées et stabilisées par marouflage, portent une broderie au point de croix indiquant C.1176.4 surmonté d’une couronne, indiquant une provenance prestigieuse dont celle identifiée au Château de Compiègne réalisée pour Madame Victoire. Dessin à grand décor d’orangers, de vase Médicis fleuris et de rubans torsadés alternant dans un camaieu subtil de couleur vert, orange, jaune, marron et jaune.

Acquisition de la Réunion des Musées Nationaux.

Référence Mobilier National INV VI 16564, catalogue Soieries de Lyon, Commandes Royales au XVIIIe siècle (1730-1800).

Caraco de jeune fille ou Pierrot à l’Anglaise en taffetas de soie pékiné rayé tricolore datant de la Révolution Française. Taffetas à fond caca d’oie ou Caca du Dauphin très finement rayé des couleurs bleu blanc rouge à la mode durant cette période. Corsage court très cintré à plastron à œillets et couture en biais à l’anglaise. Découpe du dos en V triangulaire terminé par un imposant Pet-en-l’Air à basques plissées et crantée. Manches en tuyau de poële montée très en arrière. Doublure de tissus de récupération plus anciens dont lin écru, siamoise, flammé bleu indigo et Rouennerie

Banyan ou robe de chambre et veste en lampas de soie rose. Fond taffetas broché de guirlandes de fleurs en bouton alternant avec des rameaux de marguerites sur fond rose foncé et décor en zigzag crème. Doublure du banyan en taffetas vert. Dos, manches et doublure de la veste en Gros de Tour grège

Corps rigide à busc et œillets en deux parties lacées, entièrement baleiné de fanons de baleine et de roseaux. Fond en satin liseré cerise (satin de 8) à décor floral dit à la dentelle. Doublure en chanvre écru ou roussette entièrement piquée au point avant pour gainer les fanons. Tresse de soie chinée d’origine dans le dos.

Ce corps en fanons de baleine constitue la version la plus rigide, réalisé pour une occasion formelle ou pour la Cour. Sa coupe correspond exactement aux planches descriptives de l’Encyclopédie de Denis Diderot et de Jean le Rond d’Alembert publiée en 1751. Montaigne dans ses Essais 1 le décrit comme un véritable instrument de torture. Le corps baleiné accompagné du vertugadin crée une silhouette artificielle correspondant à un idéal de beauté. Le corps à baleine aplatit la poitrine et affine la taille tandis que les paniers élargissent les hanches 2.

1. Montaigne, Essais, livre I, chapitre XL

2. Denis Bruna, La mécanique des dessous. Une histoire indiscrète de la silhouette, Paris, Les Arts Décoratifs, 2013, 1 p., p.118

Jupe de cour en peinture à l’aiguille et lames frisées argent et or sur fond de taffetas Florence jaune. Broderie au point passé empiétant et point de nœud d’un camaïeu de soie rose, crème, vert et bleu. Les tiges des fleurs et la frise du bas de la jupe à dessins de glands de passementerie, sont rehaussées de broderies filées et frisées à lames or, argent et ondées de soie crème. Travail de broderie à disposition incluant la doublure de lin crème. Un plomb de douane en laiton porte la mention Paris.

La peinture à l’aiguille, cette technique savante qui consiste à préparer les aiguillées de soie comme un peintre compose sa palette, existe en Asie depuis la nuit des temps. Elle emprunte la Route de la soie et apparait en Italie au XVe siècle. A La broderie à l’or nué ou or couché succède au XVIIIe siècle, ce très fin point brodé au passé empiétant qui donnait l’impression d’un trait de pinceaux. En France, le célèbre brodeur, Gabriel-Germain de Saint-Aubin (1696-1756) s’illustre à la cour de Louis XV. Son fils, Charles-Germain prends le titre de Dessinateur du Roy en broderies et dentelles et publie en 1770 L’art du brodeur, traité technique.

Références similaires: Kyoto Costume Institute AC 3657 81-1-4